Короед в системе мокрый фасад

Теплотехнические расчеты стен

Для того, чтобы правильно выбрать систему утепления фасада, сам утеплитель, надо предварительно произвести теплотехнический расчет стен, рассчитать термическое сопротивление или теплопередачу. Это не так сложно, как кажется.

Например, чем меньше тепла (в ваттах) передает 1 м² стены при разнице между t воздуха с внутренней и внешней сторон в 1 °C, тем они лучше держат тепло и менее теплопроводные. Сопротивление теплопередаче есть у любой стены, но вот насколько оно сильное — другой вопрос. Высчитывается так: м²* C/Вт. Чем меньше цифра получится при таком расчете — тем лучше.

Для разных регионов разных стран уже рассчитаны нормы сопротивления теплопередаче, в зависимости от градусо-суток отопительного периода (температура внутреннего воздуха-температура внешнего воздуха за отопительный период*длительность отопительного периода).

При расчете расхода теплоэнергии на отопление дома, учитывается все:

• класс здания (А, В);
• тип здания;
• этажность.

Первоначально высчитываем реальное термическое сопротивление стен дома без утеплителя. Следующий шаг — сравниваем со стандартными для местности: согласно региону, установлены нормы минимально необходимого термического сопротивления для стен. Смотрим, сколько не хватает, рассчитываем утеплитель по специальным программам расчета.

Первый помощник каждого специалиста и не специалиста — нормы СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Тепловое сопротивление рассчитывается и для перекрытий, и для окон, чтобы максимально контролировать, куда уходит тепло и насколько большой расход/перерасход и уметь блокировать. С этой целью в холодных местностях для остекления домов используют окна с многокамерными стеклопакетами, стекла — обязательно энергосберегающие, снижающие потери с помощью теплового излучения.

Также, лучше проверить конденсацию на поверхности и в толще стен. Не забываем рассчитать и точку росы, что тоже можно сделать в соответствующих сервисах.

Важно учитывать не только при осуществлении теплотехнических расчетов, но и для правильной организации системы утепления дома:

• НАРУЖНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ;
• ПАРАМЕТРЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ;
• оптимальная температура и допустимая относительнаявлажность воздуха внутри здания для холодного периода года;
• допустимые температура и относительная влажность воздуха внутри здания для теплого периода год;
• ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ:
• коэффициент теплоусвоения;
• коэффициент теплового излучения поверхности.

Утеплитель выбирают в зависимости от толщины стен дома и материалов, из которых он сделан.

Пенопласт, минеральную вату покупаем не самые дешевые, а грамотно: в соответствии с коэффициентом теплопроводности (обозначается λ см. на упаковке; для толщины в 1 м)! Выбираем менее теплопроводный материал.

Для новичков

Пенопласт для фасадов — ПСБ-С-25Ф (плотность: 16,2 — 25,0 кг/м³). Данная марка пенопласта паропроницаемая, хорошо утеплят фасад и обладает стойкостью к воздействию влаги. Часто покупают пенопласт/минеральную вату с К 0,038 Вт/м².

Для утепления фасада с помощью минеральной плиты используются минераловатные плиты плотностью от 145 кг/м³.

Существуют специальные программы для расчета толщины утеплителя.

Стены утепляют по всей поверхности, не оставляя выступов без утеплителя. Так как участки стен, которые остались без утепления, контактируют с наружным воздухом и тем самым снижают эффективность утепления.

И все же… что выбрать: минеральную вату или пенопласт?

1. Для деревянного дома больше подходит минеральоная вата: более пароприницаема, поэтому фасад не будет гнить изнутри, почти не горит (на базальтовых волокнах — не воспламеняется при температуре до 1000 °C).
2. Минеральная вата очень аккуратно раскатывается и крепится — может потерять свои свойства при монтаже.
3. При резке, закреплении минераловатных плит обязательно использовать защитную одежду, защитить органы дыхания.
4. Минеральная вата не терпит влаги — после намокания ее свойства не восстанавливаются полностью, — только частично. То есть лучше перестраховаться и выбрать силиконовый Короед для этого утеплителя.
5. Пенопласт отлично стыкуется, технология позволяет хорошо закрыть швы и значительно сократить число мостов холода.

Выбираем другие материалы для утепления фасада

Подбирать клей, крепления, армирующую сетку и штукатурку — те, которые рекомендует производитель утеплителя.

Виды Короеда и предназначение

Стандартные акриловый — впитывает в себя влагу. Используется в системах утепления мокрый фасад; наносится по пенопласту.

Силиконовый — не впитывает в себя влагу. Поэтому наносится в системах утепления мокрый фасад и на пенопласт, и на минеральную вату (этот утеплитель нужно максимально защитить от влаги).

По внешнему виду не отличается! Силиконовый Короед более прост в эксплуатации — дает дополнительную влагостойкость, имеет эффект самоочищения. Моется естественным дождем.

Фасадная штукатурка Короед колеруется. При покупке декоративной штукатурки короед в Воронеже на нашей фабрике красок оптом или в розницу большой партией, делаем фабричную колеровку.

Монтаж утеплителя. Подготовка поверхности

Утеплитель монтируют на обеспыленную, прогрунтованную грунтом глубокого проникновения поверхность. Максимально плотно друг к другу прикладываем блоки утеплителя, так как штукатурка и клей между швами будут проводить тепло. Крепить их надо в шахматном порядке — это позволит избежать в дальнейшем такой неприятности, как длинные продольные трещины по швам. Клей наносим на сам утеплитель, а не на стены, не жадничая, но и не расходуя слишком много.

На пенопласт, по краям, наносится клеящая смесь на цементной основе и блоки прикладываются к стене как можно плотнее друг к другу (впритык). На следующий день, после высыхания, пенопласт фиксируется дюбелями: 4 — по краям и 1 — по центру. Стыки (швы) запенивают монтажной пеной.

Опытные специалисты делают по краям оконных проемов специальные косынки из сетки: они укрепляют участки, наиболее подверженные деформации.

Затем на пенопласт, зубчатой кельмой, наносится штукатурно-клеевая смесь по пенопласту. В нее втапливается армирующая сетка из стекловолокна. Поверхность заглаживается.

После высыхания наносится адгезионный грунт (колеруется).

Нанесение Короеда

Как наносить Короед:

• вертикально («вертикальный дождик»);
• горизонтально(«горизонтальный дождик»);
• круговыми движениями («барашек»);
• хаотично — тоже красиво.

Чаще всего наносят снизу вверх, 1 движением. Остатки материала на кельме, которые появляются в процессе заглаживания и выравнивания — добавляют в раствор и тщательно перемешивают. Все дело в том, что сразу повторно использовать этот состав нельзя, только после добавления в общую массу раствора.

И вот почему: остатки — это только жидкая субстанция, так называемое «молоко», а вот крошки там уже нет и никакого рисунка и прочности этот остаточный материал не даст, если использовать его «вхолостую». Поэтому глобально важно для проекта — 1 движением наносить Короед и остатки после его распределения по поверхности перемешать с общим объемом материала.

Короед наносится кельмой из нержавеющей стали слоем на толщину зерна (2 — 3 мм 1 слой): пластиковой его будет сложно наносить. Затирается — обязательно — пластиковой кельмой. Она имеет хорошее сцепление с материалом, он к ней немного прилипает, в просторечии — «тянется за кельмой». Начинать затирать поверхность и создавать фактуру можно спустя 15 минут после нанесения короеда.

Готово! Впоследствии, когда захочется изменить цвет, Короед можно покрасить акриловой водоэмульсионной краской. Другие покрытия на фасадную декоративную штукатурку не наносятся.

Лучше работать бригадой или с напарником, чтобы в 1 день закончить 1 стену, чтобы не осталось стыков — они будут заметными, так как покрытие крупнофактурное.

Стены под короед подготавливают едва ли не также тщательно, как под покраску. Обязательно должны быть ровными. Не оставляйте неровных мест, куда сможет западать крошка короеда, иначе ее невозможно будет загладить (продрать) и никакой рисунок не получится.

Перед нанесением короеда стены покрывают адгезионной грунтовкй (с кварцевым наполнителем). Сам короед можно перемешать миксером или дрелью со специальной насадкой, чтобы кварцевый наполнитель поднялся со дна. Соблюдаем хитрое правило: если планируем наносить короед горизонтально — стены грунтуем вертикально и наоборот.

Советы по монтажу Короеда

1. Чтобы не было вертикальных трещин (по швам), необходимо:
   • накладывать армирующую сетку с перехлестом в 10 см;
   • канонично, пенопласт должен лежать с Т-образной перевязкой.
2. Максимально плотно друг к другу прикладываем блоки утеплителя, так как штукатурка и клей между швами будут проводить тепло. Крепить их надо в шахматном порядке — это позволит избежать в дальнейшем такой неприятности, как длинные продольные трещины по швам.
3. Армирующая сетка обязательно «утапливается» в бетон, а не замазывается сверху шпатлевкой.
4. Клей — специальный. Наносится на поверхность блока пенопласта, а не на стену.
5. Армирующая сетка — стекловолокно хорошего качества, а не дешевая китайская «канитель». Для участков с повышенной нагрузкой используют панцирную сетку.
6. Под короед не используют бетонконтакт, так как в нем слишком крупная крошка и при затирке по ней будет сложно создать рисунок.
7. Зачеканка швов утеплителя раствором — запрещена!
8. Работы проводим при температуре окружающего воздуха от +5 до +25 — чтобы не появились трещины от замерзания или перегрева в растворах.

Строители высокой квалификации знают все эти нюансы. Без строгого соблюдения технологии, мокрый фасад не защитит дом от потери тепла, а также очень скоро потеряет свои эстетические свойства.

Если попались непрофессиональные мастера. Последствия

Нарушение технологии может быть заметно не сразу, — некоторое время фасад простоит, а потом горе-строители все спишут на плохое качество отделочного материала.